Układ wydechowy samochodu VAZ 2104 - rozwiązywanie problemów i naprawa „zrób to sam”.

Regularne elementy układu wydechowego samochodu osobowego VAZ 2104 obsługują od 30 do 50 tysięcy kilometrów. Potem zaczynają się problemy - z powodu zużycia wypalają się zbiorniki tłumika wstępnego i głównego. Objawy awarii są zauważalne bez diagnozy - przedostawaniu się gazów przez przetoki towarzyszy nieprzyjemny ryk. Wymiana zużytych części nie jest trudna dla doświadczonego kierowcy, początkującym zaleca się najpierw przestudiować projekt układu wydechowego Zhiguli.

Funkcje układu wydechowego VAZ 2104

Aby uzyskać jak najwięcej mocy z silnika, musisz spalać paliwo w optymalnych warunkach. Wymagana objętość powietrza jest dodawana do benzyny, a następnie mieszanina jest przesyłana przez kolektor dolotowy do cylindrów, gdzie jest sprężana przez tłoki 8-9 razy. Rezultat - po błysku paliwo spala się z określoną prędkością i popycha tłoki w przeciwnym kierunku, silnik wykonuje pracę mechaniczną.

Oprócz energii, która obraca wał korbowy silnika, podczas spalania mieszanki paliwowo-powietrznej uwalniane są produkty uboczne:

• spaliny szkodliwe gazy - dwutlenek węgla CO2, tlenek azotu NO, tlenek węgla CO i inne związki chemiczne w mniejszych ilościach;
• duża ilość ciepła;
• głośny ryk generowany przez każdy błysk paliwa w cylindrach jednostki napędowej.

Znaczna część uwolnionej energii cieplnej jest odprowadzana do otoczenia dzięki systemowi chłodzenia wodnego. Resztę ciepła przejmują produkty spalania wychodzące przez kolektor wydechowy i rurę wydechową.

Rura wydechowa „czwórki” znajduje się bliżej prawej burty samochodu - jak we wszystkich klasycznych modelach Zhiguli

Jakie zadania rozwiązuje układ wydechowy VAZ 2104:

1. Usuwanie spalin z cylindrów podczas suwu wydechu - produkty spalania są wypychane z komór przez tłoki.
2. Chłodzenie gazów poprzez wymianę ciepła z otaczającym powietrzem.
3. Tłumienie drgań dźwiękowych i redukcja poziomu hałasu pracy silnika.

Najnowsze modyfikacje „czwórki” - VAZ 21041 i 21043 zostały wyposażone w elektronicznie sterowany układ zasilania paliwem - wtryskiwacz. W związku z tym układ wydechowy został uzupełniony o sekcję katalizatora, która neutralizuje toksyczne gazy poprzez redukcję chemiczną (dopalanie).

Projekt układu wydechowego

We wszystkich klasycznych modelach VAZ, w tym „czterech”, wydech jest ułożony w ten sam sposób i składa się z trzech części:

• do kołnierza kolektora wydechowego przykręcana jest sekcja odbiorcza w postaci podwójnej rury - tzw.
• środkowa część przewodu to pojedyncza rura wyposażona w zbiornik rezonatora (w samochodach z silnikami 1,5 i 1,6 litra są 2 takie zbiorniki);
• na końcu ścieżki znajduje się główny tłumik.

W gaźnikowej wersji „czwórki” układ wydechowy składa się z 3 części

W modyfikacjach wtryskiwaczy „czwórki” dodano zbiornik neutralizatora, zainstalowany między „spodniami” a sekcją rezonatora. Sprawność elementu jest kontrolowana przez czujnik tlenu (inaczej - sondę lambda), który wysyła sygnały do ​​elektronicznej jednostki sterującej.

Każda część systemu spełnia swoją funkcję. Rura spustowa tłumi główny hałas, gromadzi gazy w jednym kanale i usuwa lwią część ciepła. Rezonator i tłumik główny pochłaniają fale dźwiękowe i ostatecznie chłodzą produkty spalania. Cała konstrukcja spoczywa na 5 mocowaniach:

1. Downpipe jest połączony z silnikiem za pomocą połączenia kołnierzowego, elementy mocujące to 4 nakrętki gwintowane M8 wykonane z żaroodpornego brązu.
2. Drugi koniec „spodni” przykręca się do wspornika znajdującego się na obudowie skrzyni biegów.
3. Lufa tłumika głównego podwieszona jest od spodu na 2 gumowych przedłużkach.
4. Tylny koniec rury wydechowej jest przymocowany do nadwozia za pomocą gumowej poduszki.

Modele wtryskowe VAZ 2104 są wyposażone w dodatkową sekcję oczyszczania gazu i czujniki tlenu

Środkowa część rezonatora nie jest w żaden sposób połączona z dnem i jest podtrzymywana tylko przez sąsiednie sekcje - tłumik i rurę spustową. Ten punkt należy wziąć pod uwagę podczas demontażu wydechu. Będąc niedoświadczonym kierowcą, sam wymieniłem tłumik i w trakcie odłączania rur zerwałem zacisk „spodni”. Musiałem poszukać i kupić nowy zacisk.

Tłumik główny - urządzenie i odmiany

Prefabrykowany element wykonany jest z ogniotrwałej „czarnej” stali i pokryty warstwą farby antykorozyjnej. Pozycja składa się z 3 części:

• przednia rura, zakrzywiona w celu ominięcia tylnej osi;
• trzykomorowy zbiornik tłumika z systemem przegród i rurek wewnątrz;
• króciec wylotowy ze wspornikiem do zamocowania gumowej poduszki.

Oryginalne tłumiki Zhiguli wykonane są ze stali żaroodpornej z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Na końcu przedniej rury wykonane są szczeliny do zadokowania z rezonatorem. Połączenie jest mocowane od zewnątrz za pomocą obejmy, śruby napinającej i nakrętki M8.

Sprzedawane dziś tłumiki do „klasyków” nie są niezawodne - części zamienne są często wykonane z drugorzędnego metalu i wypalają się po 15-25 tysiącach kilometrów. Przy zakupie dość trudno jest zidentyfikować część niskiej jakości, jedynym sposobem jest wizualne sprawdzenie jakości spoin.

Oprócz wersji fabrycznej w VAZ 2104 można zainstalować inne typy tłumików:

• element w całości spawany ze stali nierdzewnej;
• opcja sportowa (prosta);
• sekcja domowej roboty z okrągłym zbiornikiem wykonanym z cienkościennej rury żelaznej.

Fabryczny przepływ do przodu wyróżnia się na zewnątrz kształtem korpusu, żaroodporną czarną powłoką i ozdobną dyszą zamiast konwencjonalnej rury

Element wydechowy wykonany ze stali nierdzewnej będzie kosztował 2-3 razy więcej niż część fabryczna, ale jest w stanie przepracować do 100 tys. Km. Przekonałem się o tym osobiście, kiedy kupiłem i zainstalowałem układ wydechowy ze stali nierdzewnej w moim VAZ 2106 - konstrukcja jest identyczna z układem wydechowym „czwórki”. Bezpiecznie zapomniałem o wypaleniu rury na kilka lat.

Wersja przelotowa tłumika różni się od części standardowej zasadą działania. Gazy przechodzą przez perforowaną rurę i nie zmieniają kierunku, opór przekroju wynosi zero. Efekt: silnik łatwiej „oddycha”, ale hałas jest gorzej tłumiony – pracy silnika towarzyszy buczenie.

Główną różnicą między przepływem do przodu jest minimalny opór dla przepływu gazów, co daje wzrost o 3-5 litrów. Z. do mocy silnika

Jeśli "zaprzyjaźniliście się" ze spawarką, fabryczną wersję tłumika można zmodyfikować lub element wykonać od podstaw. W produktach domowych realizowana jest zasada przepływu do przodu, ponieważ znacznie trudniej jest spawać płaski zbiornik z przegrodami - łatwiej jest kupić gotową część. Jak zrobić główny tłumik własnymi rękami:

1. Wybierz orurowanie dla osłony zewnętrznej i kanału przelotowego. Jako czołg możesz użyć okrągłego tłumika Tavria, weź zakrzywioną przednią rurę ze starej sekcji Zhiguli.
2. Wykonaj wewnętrzną rurę perforowaną, wiercąc otwory Ř5-6 mm i wykonując nacięcia przelotowe w cienkim okręgu przez metal.
   

   Perforacje w postaci otworów i szczelin wykonuje się w celu przejścia i dalszego pochłaniania drgań dźwiękowych
3. Włożyć rurę do obudowy, przyspawać zaślepki i przyłącza zewnętrzne.
4. Wypełnić przestrzeń między korpusem zbiornika a kanałem bezpośredniego przepływu niepalną wełną kaolinową lub włóknem bazaltowym.
   

   Jako pochłaniacz hałasu lepiej jest użyć niepalnej wełny kaolinowej lub włókna bazaltowego.
5. Zgrzać hermetycznie pokrywę obudowy i zamontować 3 ucha pod gumowe wieszaki.

Ostatnim etapem produkcji jest malowanie części kompozycją żaroodporną. Po zainstalowaniu dowolnego tłumika - fabrycznego lub domowego - wystający koniec rury można uszlachetnić ozdobną dyszą, którą mocuje się na zewnątrz za pomocą śruby blokującej.

Wideo: jak samodzielnie wykonać przepływ do przodu

Przekaż przepływ do VAZ Zrób to sam

Rozwiązywanie problemów

Pierwsze awarie układu wydechowego mogą rozpocząć się po 20 tysiącach kilometrów. Jak pojawiają się awarie tłumika w modelu VAZ 2104:

• głównym objawem jest wzrost poziomu hałasu z rury wydechowej z powodu przebicia gazu, głośność dźwięku zależy od wielkości wady;
• zużywają się mocowania sekcji dźwiękochłonnej, czołg zaczyna się chwiać i uderzać o elementy nadwozia, podczas jazdy spod dna słychać tępy łomot;
  

  Produkty gumowe rozciągają się z czasem, korpus tłumika zaczyna zwisać w płaszczyźnie poziomej i dotykać dna samochodu
• w rzadkich przypadkach rura zatyka się sadzą, nie pozwala na przepływ gazów, silnik gaśnie i nie uruchamia się;
• awaria sond lambda w samochodach z wtryskiwaczem prowadzi do ponownego wzbogacenia mieszanki paliwowej, gwałtownego wzrostu zużycia benzyny i nieprawidłowego działania jednostki napędowej we wszystkich trybach.

Odbierając sygnały z sond lambda, elektroniczna jednostka sterująca reguluje dopływ paliwa do cylindrów. Gdy sonda lambda nie daje oznak życia, sterownik przechodzi w tryb awaryjny i wydaje paliwo „na ślepo”, zgodnie z zaprogramowanym programem. Stąd nadmierne wzbogacenie mieszanki, szarpnięcia podczas ruchu i inne kłopoty.

Katalizator to drogi element, więc właściciele „czwórek” wymieniają go na prosty kawałek rury

Zatkany tłumik lub katalizator prowadzi do całkowitej awarii - silnik nie chce się uruchomić. Mój kolega długo szukał przyczyny, kiedy na swojej "czwórce" napotkał ten problem. Wymieniłem świece, przewody wysokiego napięcia, zmierzyłem ciśnienie w listwie paliwowej... i winowajcą okazał się zapchany konwerter - ceramiczne plastry miodu były całkowicie zatkane sadzą. Rozwiązanie okazało się proste – zamiast drogiego elementu zamontowano prosty odcinek rury.

Niższe przepalenie korpusu wskazuje na kondensat, który zgromadził się na dnie zbiornika

Najczęstszym problemem tłumika jest przepalenie zbiornika lub połączenia rurowego, zamocowanego za pomocą obejmy. Przyczyny awarii:

1. Agresywny kondensat gromadzi się w zespole tłumików, stopniowo powodując korozję metalu. W wyniku korozji chemicznej w dolnej ścianie zbiornika powstaje wiele małych otworów, przez które przedostaje się dym.
2. Naturalne zużycie sekcji. Od ciągłego kontaktu z gorącymi produktami spalania metal staje się cieńszy i przebija się w słabym punkcie. Zwykle wada pojawia się w pobliżu złącza spawanego rury ze zbiornikiem.
3. Mechaniczne uszkodzenie puszki w wyniku uderzenia zewnętrznego lub w wyniku wypalenia paliwa wewnątrz kolektora wydechowego. W tym drugim przypadku słychać głośny huk z rury, czasami fala uderzeniowa jest w stanie rozerwać korpus tłumika w szwach.

Pęknięty tłumik - konsekwencja wadliwego działania układu zapłonowego lub dystrybucji gazu - pozostałości paliwa wypalają się w układzie wydechowym

Najbardziej nieszkodliwą usterką jest przebicie gazu na styku rur tłumika i rezonatora. Hałas wydechu nieznacznie wzrasta, ale jeśli nie zostanie podjęte żadne działanie, głośność stopniowo wzrasta. Mocowanie złącza słabnie, sekcja rezonatora zaczyna zwisać i dotykać krawędzi jezdni.

Wyraźną oznaką wydzielania się gazów na styku rur wydechowych są smugi kondensatu, które wybuchają wraz z dymem, gdy silnik samochodu nie miał czasu na rozgrzanie się do temperatury roboczej.

Przetokę na styku rur można rozpoznać po mokrych śladach kondensatu

Naprawa i wymiana sekcji tłumika

Jeśli w korpusie elementu zostaną znalezione przetoki, doświadczeni kierowcy wolą skontaktować się ze znajomym spawaczem. Mistrz sprawdzi grubość metalu i natychmiast udzieli odpowiedzi - czy możliwe jest wyeliminowanie wady, czy też trzeba będzie wymienić całą część. Wypalenie dna zbiornika jest warzone bezpośrednio na samochodzie, w innych przypadkach należy zdemontować tłumik.

Bez sprzętu spawalniczego lub wystarczających kwalifikacji nie da się samodzielnie zaparzyć przetoki, trzeba będzie kupić i zamontować nową część zamienną. Jeśli w ściance lufy widać dużo małych dziur wyżartych przez korozję, to też nie ma sensu kontaktować się ze spawaczem - metal prawdopodobnie zgnił, nie ma co złapać łaty. Łatwiej jest samodzielnie wymienić tłumik i nie płacić za dość prostą operację.

Jakiego narzędzia będziesz potrzebować

Aby odłączyć rury i zdemontować tłumik, przygotuj następujący zestaw narzędzi:

• 2 klucze oczkowe o rozmiarze 13 mm;
• klucz płaski 10 mm;
• klucz do rur nr 3, przeznaczony do niezawodnego chwytania okrągłych części o rozmiarze 20 ... 63 mm;
• młotek do obróbki metali;
• szczypce;
• płaski śrubokręt z szeroką końcówką;
• rękawiczki materiałowe.

Płaski śrubokręt, młotek i klucz służą do rozdzielenia odcinków rury wydechowej

Z materiałów eksploatacyjnych potrzebny będzie nowy zestaw gumowych wieszaków (poduszka i 2 przedłużki z haczykami) oraz smar w aerozolu WD-40, który znacznie ułatwia odwijanie zapieczonych połączeń gwintowanych.

Zaleca się wykonywanie prac na wykopie, wiadukcie lub podnośniku samochodowym. Leżenie pod autem, odłączanie tłumika od rezonatora jest bardzo niewygodne - ze względu na brak wolnego miejsca trzeba będzie operować gołymi rękami, kołysanie i uderzanie młotkiem jest nierealne.

Na drodze musiałem zdemontować podobny układ wydechowy VAZ 2106. Ponieważ nie można było odłączyć rur rękami, podniosłem go maksymalnie podnośnikiem i zdjąłem prawe tylne koło. Dzięki temu możliwe było odłączenie rury uderzając ją 3-4 razy młotkiem.

Razem ze spalonym tłumikiem warto wymienić gumowe zawieszenia i poduszkę

Instrukcja demontażu

Przed rozpoczęciem pracy wjedź „czwórką” do rowu inspekcyjnego i pozwól samochodowi ostygnąć przez 15-30 minut. Części układu wydechowego są przyzwoicie nagrzewane przez spaliny i mogą poparzyć dłonie nawet w rękawiczkach.

Po ostygnięciu tłumika nasmarować złącze i śrubę obejmy smarem WD-40, a następnie przystąpić do demontażu:

1. Za pomocą dwóch kluczy 13 mm odkręcić nakrętkę i poluzować zacisk mocujący łączący rurki rezonatora i tłumika. Przesuń zacisk na bok.
   

   Gdy zacisk się poluzuje, ostrożnie wbij go w rurkę rezonatora
2. Usuń 2 wieszaki znajdujące się po bokach obudowy. Haczyki są wygodniejsze do usunięcia za pomocą szczypiec.
   

   Podczas demontażu pamiętaj o prawidłowej pozycji zawieszeń - zaczepy na zewnątrz
3. Za pomocą klucza 10 mm odkręć śrubę łączącą tylną poduszkę ze wspornikiem na tłumiku.
   

   Śruba mocująca poduszkę często rdzewieje i nie można jej odkręcić, więc kierowcy zamieniają ją na wygiętą elektrodę lub gwóźdź
4. Odłącz zwolnioną sekcję od rezonatora. Tutaj możesz użyć klucza do rur, młotka (uderzenie w zbiornik przez drewnianą końcówkę) lub płaskiego śrubokręta.

Za pomocą szerokiego śrubokręta należy rozgiąć krawędzie zablokowanej rury, a następnie poluzować połączenie rękami, trzymając rezonator kluczem gazowym. Jeśli powyższe metody nie pomogą, wystarczy przeciąć rurę szlifierką kątową.

Jeżeli rurki nie chcą się rozłączyć zagiąć końcówki śrubokrętem, wpompować WD-40 i spróbować obrócić odcinek kluczem gazowym

Montaż nowej części zamiennej odbywa się w odwrotnej kolejności. Tutaj ważne jest, aby rura tłumika była dopasowana do końca, w przeciwnym razie elementy układu wydechowego zaczną uderzać o dno lub sekcja rezonatora zapadnie się. Nasmarować połączenia gwintowane smarem.

Wideo: jak samodzielnie wymienić tłumik

WYMIANA TŁUMIKA VAZ 2101-2107

Eliminacja drobnych wad

W przypadku braku spawania mały otwór w tłumiku można tymczasowo naprawić za pomocą szczeliwa ceramicznego odpornego na wysoką temperaturę. Specjalna kompozycja do naprawy rur wydechowych jest sprzedawana w każdym sklepie motoryzacyjnym. Ponadto potrzebne będą następujące materiały eksploatacyjne:

• cyna o grubości 0,2 ... 0,5 mm;
• odtłuszczacz - benzyna lakowa, benzyna „galosz”;
• łachmany;
• pędzel z metalowym włosiem, duży papier ścierny, metalowe nożyczki.
  

  Uszczelniacz ceramiczny jest często używany przez właścicieli Zhiguli w celu wyeliminowania przetok rury wydechowej

Kawałek blachy można wyciąć z ocynkowanego profilu służącego do montażu systemów suchej zabudowy.

Przed uszczelnieniem przetoki wskazane jest zdjęcie tłumika, w przeciwnym razie istnieje ryzyko pominięcia innych wad. Wyjątkiem jest uszczelnienie otworów w dnie puszki, w tym przypadku nie jest konieczny demontaż sekcji. Jak prawidłowo zamknąć przetokę:

1. Użyj pędzla i papieru ściernego, aby oczyścić defekt z brudu i rdzy. Operacja pozwala wyrównać powierzchnię i zmaksymalizować miejsce uszkodzenia.
2. Przygotuj zacisk blaszany - wytnij pasek na wymiar wady.
   

   Do produkcji obejmy zostanie użyty cienkościenny profil ocynkowany stosowany w pracach wykończeniowych.
3. Dokładnie odtłuść powierzchnię i nałóż uszczelniacz ceramiczny na uszkodzony obszar. Grubość warstwy wykonać zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
   

   Przed nałożeniem kompozycji ceramicznej odcinek rurociągu jest dokładnie odtłuszczany.
4. Wykonaj bandaż - owiń rurę wyciętym paskiem metalu, zagnij jej końce w samozaciskowy podwójny zacisk.
   

   Po podwójnym zgięciu paska końce bandaża należy uderzyć młotkiem

Gdy uszczelniacz stwardnieje, uruchom silnik i sprawdź, czy nie wydobywają się żadne gazy. Naprawa bandażem jest środkiem tymczasowym, łatka wystarcza na 1-3 tys. Km, potem tłumik nadal się przepala.

Wideo: naprawa układu wydechowego za pomocą szczeliwa

jak spawać tłumik bez spawania

Przeznaczenie i urządzenie rezonatora

Pod względem budowy rezonator przypomina tłumik przelotowy - perforowana rura jest umieszczona wewnątrz cylindrycznego korpusu bez żadnych przegród. Różnica polega na zworki, która dzieli słoik na 2 komory rezonatora. Element spełnia 3 funkcje:

• odbiera i wstępnie tłumi fale dźwiękowe;
• rozprasza część ciepła pochodzącego z produktów spalania;
• przedłuża żywotność tłumika głównego.

W przeciwieństwie do prądu przewodzenia, rezonator nie pochłania, ale wielokrotnie odbija wibracje dźwiękowe.

Dwukomorowy zbiornik podczas pracy wykorzystuje zasadę rezonansu - wibracje dźwiękowe wielokrotnie odbijają się od ścian, zderzają z nadciągającymi falami i znoszą się wzajemnie. W VAZ 2104 zainstalowano 3 rodzaje sekcji:

1. Samochody z układem zasilania gaźnika były wyposażone w długi rezonator na 2 zbiorniki. Element z 2105 puszką został zainstalowany na modyfikacji z silnikiem VAZ 1,3 o pojemności 1 litra.
   

   Liczba puszek w sekcji rezonatora zależy od pojemności skokowej silnika
2. Modele z wtryskiwaczem, produkowane zgodnie z normami środowiskowymi Euro 2, zostały uzupełnione o krótszy rezonator z 1 zbiornikiem. Rura wlotowa zaczynała się od kołnierza, który był przymocowany dwoma śrubami do odpowiednika neutralizatora.
3. W modyfikacjach VAZ 21043 i 21041, „zaostrzonych” do wymagań Euro 3, zastosowano najkrótszy rezonator, wyposażony w kołnierz montażowy na 3 kołki.
   

   Krótsze sekcje rezonatora Euro 2 i Euro 3 są instalowane na „czwórce” z wtryskiwaczem

Uszkodzenia i awarie baterii rezonatorów są podobne jak w głównej sekcji tłumika. Podczas pracy kadłuby i rury przepalają się, rdzewieją lub pękają pod wpływem czynników zewnętrznych. Metody naprawy są identyczne - spawanie, tymczasowe bandażowanie lub całkowita wymiana części.

Wideo: jak wymienić rezonator w klasycznych modelach VAZ

Zamiennik tłumika rezonatora VAZ classic

Z biegiem lat coraz trudniej jest znaleźć wysokiej jakości części zamienne do samochodów krajowych, które już dawno zostały wycofane z produkcji. Praktyka pokazuje, że lepiej wielokrotnie naprawiać oryginalny fabryczny tłumik, niż kupować część niewiadomego pochodzenia, która dosłownie rozpadnie się po 10 tys. km. Drugą niezawodną opcją jest poniesienie kosztów finansowych, ale umieszczenie trwałej rury wydechowej ze stali nierdzewnej.