Montaż hamulca Beringer

Jako wzorzec hamowania Beringer od dawna łączy osiągi z jakością wykonania. Po przejęciu firmy przez grupę motoryzacyjną Saint Jean Industries, Beringer opracował nową linię bardziej przystępnych cenowo produktów o nazwie Cobapress, która jednak wykorzystuje technologie słynnego Aerotec. Wypuszczona w 2011 roku linia przechodzi obecnie testy fabryczne. Przegląd motocykli... Ale zanim przejdziesz do raportu dynamicznego, pierwszym krokiem jest wykonanie pewnej edycji.

Rękodzieło powierzono Raspo, znanemu trenerowi, obecnie Centrum Technicznemu Beringer na le-de-France. Link, który daje nam wszystkie wskazówki, jak mocno hamować na jego rowerze.

Krok 1: rozładuj przód motocykla

Większość garaży jest wyposażona w wysięgnik i podnośnik do podnoszenia przodu motocykla. Ale nie zawsze łatwo jest mieć taki sprzęt w domu. W takim przypadku należy wybrać podnośnik samochodowy i drewniany klocek, aby podnieść przód motocykla do poziomu silnika. Operację ułatwia obecność centralnego stanowiska.

Krok 2: zdemontuj zacisk i przednie koło

Następnie zaczynamy od usunięcia zacisku hamulcowego, który należy wymienić. Po osadzeniu płytki krwi są usuwane bez znakowania na wypadek, gdyby miały być ponownie użyte. Pamiętaj, aby wyczyścić zacisk środkiem do czyszczenia hamulców, zwłaszcza suchym produktem. Przy demontażu przedniego koła bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na położenie podkładek dystansowych na osi koła. Zapobiegnie to przesunięciu się koła podczas montażu i w rezultacie nieprawidłowemu działaniu układu hamulcowego.

Krok 3. Odmontowywanie dysku

Z technicznego punktu widzenia tarcza hamulcowa jest zabezpieczona śrubami z łbem o gnieździe sześciokątnym, potocznie zwanymi BTR. Tarcza hamulcowa jest często zatkana, często trzeba ją lekko popchnąć miarowym uderzeniem młotka. To samo dotyczy wkładania klucza do śrub. Po ułożeniu nadkola klucz wciska się do końca lekkim uderzeniem młotka. Środki ostrożności chroniące przed ryzykiem dokręcenia śruby kluczem.

Krok 4: weź pudełko

Nie, nie po to, żeby ten etap postawić na kupę! Ale dobry majsterkowicz zawsze używa pudełek do wkładania śrub, podkładek i innych drobnych części podczas demontażu. Pozwala to uniknąć zgubienia końcówek po drodze. Dodatkowo jeśli pod koniec ćwiczenia masz w pudełku śrubkę, to znaczy, że czegoś zapomniałeś...

Krok 5: sprawdź koło

Po wyjęciu tarczy korzystamy z okazji, aby sprawdzić sprawność łożysk kół. Nie je chleba i może zapobiec przyszłym kłopotom. W motocyklach w pewnym wieku sprawdzamy również, czy symulator prędkościomierza jest dobrze nasmarowany.

Krok 6: Zainstaluj nowy dysk

Przed ponownym zamontowaniem nowej płyty lekkie uderzenie szczotką drucianą we wszystkie współpracujące powierzchnie nie zaszkodzi. Usuwa zanieczyszczenia i elektrolizę. Nowa tarcza jest następnie ustawiana i sprawdzana jest jej kierunek obrotów. Następnie ponownie montujemy śruby, wcześniej pokryte małą blokadą gwintu. W celu dokręcenia śrub należy dochodzić jedna po drugiej przed przystąpieniem do dokręcania w gwiazdę. I wbrew powszechnemu przekonaniu tarcza hamulcowa powinna być idealnie płaska. Jeśli posiadasz klucz dynamometryczny, śruby tarczy muszą być dokręcone co najmniej 3,9 kg. A jeśli nie, to odważne opóźnienie, ale nie narzekanie!

Krok 7: Zdemontuj cylinder główny.

Przed dotknięciem oryginalnej pompy hamulcowej bezwzględnie należy zabezpieczyć motocykl przed szkodliwym działaniem płynu hamulcowego DOT 4, ponieważ produkt ten jest bardzo kwaśny i smakuje jak karoseria i uszczelki. Dlatego nie krępuj się chronić kierownicę, zbiornik i błotnik szeroką, grubą szmatką. W przypadku niepowodzenia spłukać dokładnie wodą. Następnie otwieramy pompę hamującą, ponownie lekko uderzając w śruby młotkiem i śrubokrętem z plastikową rączką.

Krok 8: Odpowietrz z układu hamulcowego.

Wszystkie warsztaty pompują hamulce poprzez zasysanie płynu za pomocą kompresora. Ale w domu często trzeba używać starego dobrego przepisu na fajkę i butelkę. Po odkręceniu śruby odpowietrzającej na zacisku hamulca cały płyn jest spuszczany z układu poprzez ruch dźwigni. Gdy nie ma już płynu, dźwignia hamulca jest demontowana przez wyjęcie przełącznika hamulca, który jest albo mechaniczny i uruchamiany przez działanie dźwigni lub hydrauliczny, a następnie uruchamiany przez przesunięcie płynu.

Krok 9: Zamontuj cylinder główny i przednie koło.

Nadszedł czas, aby zmontować przednie koło po dokładnym nasmarowaniu osi, aby uniknąć elektrolizy spowodowanej zasoleniem i solanką w zimie. Następnie naprawiamy nową pompę hamulcową bez jej dokręcania, montujemy przewód hamulcowy i naprawiamy zacisk. Do węża zawsze używaj nowych podkładek banjo. W rzeczywistości są to rozszerzalne uszczelki, które są przeznaczone do dokręcania raz i raz, aby zapewnić całkowitą szczelność. Nie zapomnij również o gustownym i harmonijnym ułożeniu przewodu hamulcowego. W ten sposób można użyć papieru i wielozadaniowych szczypiec do manipulowania pofałdowaną częścią węża, aby uzyskać harmonijne zagięcie.

Krok 10: napełnij cylinder główny

Po dokręceniu odłóż pompę na bok, otwórz pojemnik zapasowy i delikatnie wlej DOT 4, aby nie rozlał się po całym miejscu. Gdy płyn znajdzie się w naczyniu, założyć klucz na śrubę odpowietrzającą, rurka na otworze odpowietrzającym jest połączona z butelką, która już zawiera dno DOT 4, dzięki czemu koniec rurki nie będzie odpowietrzany. Dźwignia jest następnie pompowana przy zamkniętej śrubie odpowietrzającej, aby usunąć powietrze zawarte w układzie hamulcowym.

Krok 11: pompowanie

Ten krok ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu hamulcowego. Po usunięciu powietrza z obwodu śruba odpowietrzająca otwiera się, przytrzymując wciśniętą dźwignię hamulca. Następnie natychmiast zamykamy śrubę odpowietrzającą i ponownie rozpoczynamy pompowanie. Następnie czynność należy powtarzać, aż pęcherzyki powietrza przestaną się unosić w szyjce wlewu pompy hamulcowej i dźwignia hamulca stanie się sztywna.

Krok 12: zamknij słoik

Przed zamknięciem pokrywy pompy hamulcowej należy nasmarować śruby, aby się nie zacięły. Następnie normalnie ściskamy słoik. Nie ma potrzeby dokręcania jak szalony, uszczelka spełnia swoje zadanie, zapewniając ogólną szczelność.

Krok 13: zakończenie

Po upewnieniu się, że skrzynka na śruby jest pusta, możesz przejść do drobnych prac wykończeniowych. Należy najpierw podłączyć czujnik hamulca, przetestować jego działanie włączając motocykl i dbając o szczelność i stan pracy tego czujnika hamulca. Dźwignia hamulca jest wówczas ustawiana na tej samej wysokości co dźwignia sprzęgła. Na koniec regulujemy luz dźwigni hamulca. Potem wszystko, co musisz zrobić, to jeździć, nie zapominając o fazie docierania lub radzie Raspo (patrz poniżej).

Słowo Raspo: www.raspo-concept.com, tel.: [phone].

„Buduję średnio 3 lub 4 systemy Beringer miesięcznie, a także zajmuję się konserwacją i sprzedażą internetową. Powiedziałbym, że montaż systemu Beringera i ogólna obsługa hamulców reprezentują poziom trudności 7 do 1 punktów. Musisz być metodyczny i skrupulatny. A przede wszystkim czysto, bo DOT 10 to agresywny produkt, który rozprzestrzenia się wszędzie i atakuje zarówno rower, jak i narzędzia.

Po zakończeniu montażu musisz również zadbać o dobre dotarcie. Bo trzeba połamać zarówno tarczę, jak i klocki. Muszę powiedzieć, że system jest nowy na co najmniej 50 km. Aby uniknąć oblodzenia, nie zwalniaj 500 metrów na wszystkich skrzyżowaniach. Najlepiej atakować dźwignię, chwytając ją szczerze, bez strachu, ale bez blokowania przodu!

Najlepsza część autostrady bez ruchu. Poruszając się z prędkością 130 km / h, szczerze hamujesz, aby zwolnić do około 80 km / hi powtórzyć operację kilka razy. Pozwala również dostosować się do specyfiki systemu Beringer, który na postoju zawsze wydaje się słaby, ponieważ zapewnia pełną siłę hamowania bez konieczności wciskania dźwigni jak pułapka. ”

Wkrótce prześlemy Ci raport z działania układu hamulcowego. Beringerkiedy zgromadziliśmy wystarczająco dużo kilometrów, aby dokładnie to przetestować.

Brakuje załączonego pliku