Niezależnie zmieniamy bęben hamulcowy w VAZ 2107

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważne są niezawodne hamulce w samochodzie. Dotyczy to wszystkich samochodów, a VAZ 2107 nie jest wyjątkiem. Hamulce bębnowe były zawsze instalowane na tylnych kołach „siódemki”. To właśnie ten system perkusyjny, ze względu na niezbyt udaną konstrukcję, sprawia właścicielom „siódemek” wiele problemów. Na szczęście całkiem możliwe jest samodzielne zastąpienie takich hamulców. Zastanówmy się, jak to się robi.

Jak działają tylne hamulce w VAZ 2107

Hamulce tylne „siódemki” składają się z dwóch ważnych elementów: bębna hamulcowego oraz mechanizmu hamulcowego znajdującego się w tym bębnie. Rozważmy każdy element bardziej szczegółowo.

Bęben hamulcowy

Podczas jazdy bębny hamulcowe przymocowane do tylnych kół obracają się wraz z nimi. Są to masywne metalowe części z otworami na kołki montażowe rozmieszczone wzdłuż obwodu bębna. Te kołki utrzymują zarówno bębny, jak i tylne koła VAZ 2107.

Dwa żeliwne bębny hamulcowe do VAZ 2107

Oto główne wymiary standardowego „siódemkowego” bębna hamulcowego:

• średnica wewnętrzna — 250 mm;
• maksymalna dopuszczalna średnica, biorąc pod uwagę wytaczanie, wynosi 252.2 mm;
• wewnętrzna wysokość bębna - 57 mm;
• całkowita wysokość bębna - 69 mm;
• średnica mocowania - 58 mm;
• ilość otworów montażowych na koło - 4;
• całkowita liczba otworów montażowych wynosi 8.

Mechanizm hamulca

Mechanizm hamulcowy „siódemki” jest zamocowany na specjalnej tarczy hamulcowej, a ta z kolei jest bezpiecznie przykręcona do piasty koła. Oto główne elementy mechanizmu hamulcowego VAZ 2107:

• para klocków hamulcowych z klockami wykonanymi ze specjalnego materiału;
• dwustronny cylinder hamulcowy (słowo „dwustronny” oznacza, że ​​ten cylinder ma nie jeden, ale dwa tłoki, które wystają z przeciwległych końców urządzenia);
• dwie sprężyny powrotne;
• linka hamulca ręcznego;
• dźwignia hamulca ręcznego.

Hamulce tylne składają się z bębna i mechanizmu hamulcowego.

Dwa klocki w tylnym mechanizmie hamulcowym są ściągane razem przez sprężyny powrotne. Pomiędzy tymi klockami znajduje się dwustronny cylinder. Kolejność działania mechanizmu hamulca jest następująca. Kierowca naciska na hamulce. A płyn hamulcowy zaczyna szybko płynąć z głównego cylindra hydraulicznego do dwustronnego cylindra w bębnie. Dwustronne tłoki rozciągają się i naciskają na podkładki, które również zaczynają się rozsuwać i opierać o wewnętrzną ścianę bębna, bezpiecznie mocując urządzenie. Gdy kierowca zdejmie samochód z „hamulca ręcznego”, ciśnienie płynu hamulcowego w układzie gwałtownie spada, a tłoki cylindra roboczego cofają się do korpusu urządzenia. Sprężyny powrotne przyciągają klocki z powrotem do ich pierwotnego położenia, zwalniając bęben i umożliwiając swobodne obracanie się tylnego koła.

Jakie są bębny

Bęben hamulcowy to kluczowa część, a wymagania wobec niego są bardzo wysokie. Najważniejsze parametry to:

• dokładność geometrii bębna;
• współczynnik tarcia wewnętrznej ściany;
• siła.

Kolejnym ważnym parametrem jest materiał, z którego wykonany jest bęben hamulcowy. Materiałem tym może być żeliwo lub stop na bazie aluminium. Na „siódemkach”, w zależności od roku produkcji maszyny, można znaleźć zarówno bębny żeliwne, jak i aluminiowe.

Żeliwne bębny do tego samochodu są uważane za optymalne (we wczesnych wersjach VAZ 2107 były to żeliwne bębny). Żeliwo ma najlepszą kombinację wytrzymałości, niezawodności i wysokiego współczynnika tarcia. Ponadto bębny żeliwne są niedrogie i łatwe w produkcji. Żeliwo ma tylko jedną wadę: zwiększoną kruchość, co jest bardzo ważne podczas jazdy po naszych wyboistych drogach.

Aby rozwiązać ten problem, producenci VAZ 2107 zrobili kolejny krok: zaczęli umieszczać bębny ze stopów na bazie aluminium na późniejszych „siódemkach” (zresztą ze stopów - ten metal jest bardzo miękki w czystej postaci). Aby utrzymać wysoki współczynnik tarcia ścian wewnętrznych, w aluminiowych bębnach zaczęto instalować żeliwne wkładki. Takie rozwiązanie techniczne nie spotkało się jednak ze zrozumieniem wśród kierowców. Do dziś wielu posiadaczy „siódemek” uważa żeliwne bębny za najlepszą opcję, a nie aluminiowe.

Przyczyny i oznaki awarii tylnego hamulca

Mechanizm tylnego hamulca VAZ 2107 ma jedną wyjątkowo nieprzyjemną cechę: łatwo się przegrzewa. Wynika to z konstrukcji tego mechanizmu, który jest bardzo słabo wentylowany. Według producentów tylne hamulce „siódemki” mogą zagwarantować przejechanie 60 tys. Km bez naprawy, podczas gdy przednie hamulce mogą przejechać tylko 30 tys. Km. W praktyce ze względu na powyższe przegrzanie przebieg tylnego hamulca jest nieco mniejszy, około 50 tys. km. Następnie kierowca nieuchronnie będzie musiał stawić czoła następującym zjawiskom:

• klocki w mechanizmie hamulcowym zużywają się częściowo lub całkowicie, a zużycie można zaobserwować zarówno po jednej stronie, jak i po obu;
  

  Klocki tylne wytarte prawie do samej ziemi.
• uszczelki w cylindrze roboczym pękają pod wpływem wysokiej temperatury, w wyniku czego pęka szczelność urządzenia, co prowadzi do wycieku płynu hamulcowego i gwałtownego spadku skuteczności hamowania;
• sprężyny powrotne w mechanizmie hamulca są bardzo zardzewiałe (w szczególnie ciężkich przypadkach jedna z nich może pęknąć, co może doprowadzić do zablokowania tylnego koła);
• linka hamulca ręcznego jest zużyta. Kiedy kabel się zużywa, rozciąga się i zaczyna dużo zwisać. W rezultacie po zaciągnięciu samochodu na „hamulec ręczny” klocki hamulcowe wywierają znacznie mniejszy nacisk na ścianę bębna, a tylne koła są bardzo zawodnie zamocowane.

Mając na uwadze wszystkie te punkty, zdecydowanie zaleca się sprawdzanie mechanizmu tylnego hamulca co 20 tysięcy kilometrów iw razie potrzeby zapobieganie. Szczególną uwagę należy zwrócić na tylne hamulce, gdy pojawiają się następujące znaki ostrzegawcze:

• podczas hamowania pojawia się silna wibracja samochodu, którą kierowca odczuwa dosłownie całym ciałem;
• po naciśnięciu hamulca pojawia się mocne skrzypienie, które z czasem może przerodzić się w ogłuszający grzechot;
• podczas jazdy występuje silne „bicie” zarówno kierownicy, jak i pedału hamulca;
• skuteczność hamowania znacznie spadła, a droga hamowania znacznie się wydłużyła.

Wszystkie te znaki wskazują, że hamulce wymagają pilnej naprawy lub poważnej konserwacji. Jazda z takimi hamulcami jest absolutnie niemożliwa.

pęknięty bęben hamulcowy

Pęknięcia to prawdziwa plaga wszystkich bębnów hamulcowych, nie tylko w „siódemkach”, ale także w wielu innych maszynach z hamulcami bębnowymi. Zdecydowana większość wymienionych powyżej znaków ostrzegawczych pojawia się właśnie po pęknięciu bębna. Dzieje się tak szczególnie często w przypadku bębnów żeliwnych. Faktem jest, że żeliwo jest stopem żelaza i węgla, w którym węgiel zawiera ponad 2.14%. Węgiel sprawia, że ​​żeliwo jest niezwykle twarde, ale żeliwo staje się kruche. Jeśli kierowca nie prowadzi ostrożnego stylu jazdy i uwielbia pokonywać dziury na wietrze, pękanie bębnów hamulcowych to tylko kwestia czasu.

Pęknięcie w bębnie spowodowane zmęczeniem metalu

Inną przyczyną pękania bębna jest tzw. zmęczenie metalu. Jeżeli część jest przez długi czas poddawana cyklicznym obciążeniom zmiennym, którym towarzyszy gwałtowna zmiana temperatury (a bęben hamulcowy pracuje w takich warunkach), to prędzej czy później w takiej części pojawia się mikropęknięcie zmęczeniowe. Nie da się tego zobaczyć bez mikroskopu elektronowego. W pewnym momencie to pęknięcie rozchodzi się w głąb części, a propagacja przebiega z prędkością dźwięku. W rezultacie pojawia się duże pęknięcie, którego nie sposób nie zauważyć. Pękniętego bębna nie da się naprawić. Po pierwsze, do spawania żeliwa w garażu wymagany jest specjalny sprzęt i umiejętności, a po drugie, wytrzymałość takiego bębna po spawaniu zostanie znacznie zmniejszona. Właścicielowi samochodu pozostaje więc tylko jedno wyjście: wymienić pęknięty bęben hamulcowy na nowy.

Zużycie wewnętrznych ścian bębna

Zużycie wewnętrznych ścianek bębna jest naturalnym procesem, którego skutki są wyraźnie widoczne po przejechaniu przez samochód deklarowanych powyżej 60 tys. km. Ponieważ na wewnętrzne ściany bębna okresowo oddziałuje siła tarcia wytwarzana przez okładziny cierne na szczękach hamulcowych, wewnętrzna średnica bębna nieuchronnie wzrasta z czasem. W takim przypadku skuteczność hamowania jest zmniejszona, ponieważ klocki hamulcowe są mniej dociskane do bębna. Efekty naturalnego zużycia eliminowane są poprzez pogłębianie rowków bębna hamulcowego, a następnie regulację mechanizmu hamulca tak, aby zapewnić odpowiednie przyleganie okładzin do ścianek wewnętrznych.

Rowki na wewnętrznej powierzchni bębna

Pojawienie się rowków na wewnętrznej powierzchni bębna to kolejny częsty problem, z którym często borykają się właściciele „siódemek”. Faktem jest, że tylne hamulce na „siódemce” są zaprojektowane w taki sposób, że brud i małe kamyki czasami dostają się do bębna, zwłaszcza jeśli kierowca jeździ głównie po drogach gruntowych. Między klockami hamulcowymi a wewnętrzną ścianą bębna może znaleźć się jeden lub więcej kamyków. Kiedy klocek dociska kamyk do wewnętrznej powierzchni bębna, zostaje on głęboko wciśnięty w okładzinę cierną szczęki hamulcowej i tam pozostaje (materiał okładziny ciernej jest dość miękki). Przy każdym kolejnym hamowaniu kamienie wbite w klocek rysują wewnętrzną ściankę bębna.

Widoczne duże rysy na wewnętrznej ściance bębna

Z czasem niewielka rysa zamienia się w dużą bruzdę, której nie tak łatwo będzie się pozbyć. Sposób rozwiązania tego problemu zależy od głębokości powstałych rowków. Jeśli kierowca zauważył je wcześnie, a ich głębokość nie przekracza jednego milimetra, możesz spróbować się ich pozbyć, obracając bęben. A jeśli głębokość rowków wynosi dwa milimetry lub więcej, jest tylko jedno wyjście - wymiana bębna hamulcowego.

O obracaniu bębnów hamulcowych

Jak wspomniano powyżej, niektóre usterki, które powstały podczas eksploatacji bębnów hamulcowych, można wyeliminować za pomocą tzw. rowka. Należy od razu powiedzieć, że nie jest możliwe samodzielne szlifowanie bębna w garażu. Ponieważ do tego, po pierwsze, potrzebujesz tokarki, a po drugie, potrzebujesz umiejętności pracy na tej maszynie, a umiejętność jest poważna. Początkujący kierowca raczej nie może pochwalić się posiadaniem maszyny w swoim garażu i odpowiednich umiejętności. Dlatego ma tylko jedno wyjście: zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego tokarza.

Do wysokiej jakości obracania bębna nie można obejść się bez tokarki

Czym jest rowek bębna hamulcowego? Zwykle składa się z trzech etapów:

• etap przygotowawczy. Tokarka usuwa około pół milimetra metalu z wewnętrznych ścian bębna. Następnie maszyna jest wyłączana, a bęben jest dokładnie sprawdzany pod kątem wad wewnętrznych. Etap przygotowawczy pozwala określić ogólny poziom zużycia bębna i wykonalność dalszych prac. Czasami po etapie przygotowawczym okazuje się, że rowek jest bezużyteczny ze względu na duże zużycie, a bęben łatwiej wymienić niż szlifować;
• scena główna. Jeśli po wstępnej obróbce okazało się, że bęben nie był bardzo zużyty, rozpoczyna się główny etap toczenia, podczas którego tokarka wygładza i szlifuje wszystkie małe pęknięcia i rowki. Podczas tych prac z wewnętrznych ścian bębna zostanie usunięte około 0.3 mm metalu;
• Ostatni etap. Na tym etapie szlifowana powierzchnia jest polerowana specjalną pastą. Zabieg ten eliminuje nawet najmniejsze wady niewidoczne gołym okiem, a powierzchnia staje się idealnie gładka.

Należy tutaj również zauważyć, że rowek pomoże pozbyć się wewnętrznych wad bębna, ale będzie bezużyteczny, jeśli geometria bębna zostanie złamana. Na przykład bęben wypaczył się w wyniku uderzenia lub poważnego przegrzania. Jeśli bęben jest żeliwny, będzie musiał zostać wymieniony, ponieważ niezwykle trudno jest wyprostować kruche żeliwo za pomocą narzędzi hydraulicznych. Jeśli bęben na „siódemce” jest ze stopu lekkiego, możesz spróbować go wyprostować. I dopiero potem przejdź do rowka.

Wymiana tylnego bębna w VAZ 2107

W zdecydowanej większości przypadków wymiana bębna to jedyne wyjście dla właściciela samochodu. Wyjątkiem są sytuacje wymienione powyżej, kiedy problem można rozwiązać za pomocą rowka. Ale ponieważ daleko od wszystkich kierowców jest znany wykwalifikowany tokarz, wielu woli nie zawracać sobie głowy przywracaniem przestarzałej części, ale po prostu kupować nowe bębny i instalować je. Do instalacji potrzebujemy następujących rzeczy:

• nowy bęben do VAZ 2107;
• zestaw kluczy do kluczy;
• duży papier ścierny;
• Jacek.

Sekwencja wymiany

Przed rozpoczęciem pracy jedno z tylnych kół maszyny jest podnoszone i zdejmowane. Przed rozpoczęciem tej czynności przygotowawczej upewnij się, że maszyna jest bezpiecznie zamocowana za pomocą klinów pod koła.

1. Po zdjęciu koła otwiera się dostęp do bębna. Opiera się na kołkach prowadzących, które na zdjęciu zaznaczone są czerwonymi strzałkami. Nakrętki na kołkach są odkręcone. Następnie bęben należy lekko pociągnąć do siebie i zejdzie z prowadnic.
   

   Nakrętki na kołkach prowadzących odkręca się kluczem 12
2. Często zdarza się, że bęben nie schodzi z prowadnic, bez względu na to, jak mocno woła kierowca. Jeśli obserwuje się taki obraz, musisz wziąć kilka śrub na 8, zacznij wkręcać je w dowolną parę wolnych otworów w korpusie bębna. Po wkręceniu śrub bęben zacznie się przesuwać wzdłuż prowadnic. Następnie można go wyciągnąć ręcznie z kołków prowadzących.
   

   Wystarczy kilka 8 śrub, aby usunąć zablokowany bęben.
3. Po wyjęciu bębna otwiera się dostęp do kołnierza na półosi. Jeśli hamulce nie były zmieniane przez długi czas, kołnierz ten pokryje się grubą warstwą rdzy i brudu. Wszystko to należy oczyścić z kołnierza gruboziarnistym papierem ściernym.
   

   Kołnierz najlepiej wyczyścić największym papierem ściernym
4. Po całkowitym oczyszczeniu kołnierz należy nasmarować smarem LST1. Jeśli nie było go pod ręką, możesz użyć zwykłego smaru grafitowego.
5. Teraz należy otworzyć maskę samochodu, zlokalizować zbiorniczek z płynem hamulcowym i sprawdzić jego poziom. Jeśli poziom cieczy jest maksymalny (będzie na znaku „Max”), należy odkręcić korek i wlać około dziesięciu „kostek” płynu ze zbiornika. Najwygodniejszym sposobem na to jest użycie konwencjonalnej strzykawki medycznej. Odbywa się to tak, że przy ostrym zmniejszeniu klocków hamulcowych płyn hamulcowy nie rozpryskuje się ze zbiornika.
   

   Spuść trochę płynu ze zbiornika hamulca
6. Przed zamontowaniem nowego bębna należy złożyć klocki hamulcowe. Odbywa się to za pomocą dwóch mocowań. Muszą być zamontowane tak, jak pokazano na rysunku i mocno opierać się o płytkę montażową tylnego hamulca. Następnie, używając mocowań jako dźwigni, należy mocno przysunąć klocki do siebie.
   

   Będziesz potrzebował kilku łomów, aby przesunąć klocki.
7. Teraz wszystko jest gotowe do zainstalowania nowego bębna. Nakłada się go na kołki prowadzące, po czym ponownie montuje się układ hamulcowy.
   

   Po przesunięciu klocków instalowany jest nowy bęben

Wideo: zmiana tylnych bębnów na „klasyczny”

Wymiana tylnych klocków w VAZ 2101-2107 (CLASSICS) (Lada).

Tak więc zmiana bębna hamulcowego na „siódemce” to proste zadanie. Jest w mocy nawet początkującego kierowcy, który przynajmniej raz trzymał w dłoniach wierzchowca i klucz. W ten sposób kierowca będzie mógł zaoszczędzić około 2 tysięcy rubli. Tyle kosztuje wymiana tylnych bębnów w serwisie samochodowym.