Wyczyść świece zapłonowe w swoim motocyklu
Świeca zapłonowa wytwarza iskrę, która zapala gazy popychające tłok, powodując obrót wału korbowego. Świeca zapłonowa musi spełniać swoją funkcję w piekielnych warunkach, a pierwszymi słabymi punktami są problemy: trudności z rozruchem, słaba wydajność silnika, zużycie i zwiększone zanieczyszczenie. Inspekcja i wymiana zmienia się co 6 km do 000 km, w zależności od typu silnika i jego użytkowania.
1- Zdemontuj świece
W zależności od budowy Twojego motocykla wymontowanie świec zajmuje tylko kilka minut lub wymaga żmudnej pracy: demontażu owiewki, obudowy filtra powietrza, demontażu chłodnicy wody. Zasadniczo wystarczy klucz do świec zapłonowych znajdujący się w zestawie pokładowym. Jeśli dostęp jest utrudniony, kup profesjonalny klucz (zdjęcie 1b) pasujący do rozmiaru Twojej podstawy. W zdecydowanej większości przypadków jest to 18 mm lub 21 mm. W motocyklu z gniazdem świec zapłonowych skierowanym w stronę drogi, przed demontażem przedmuchaj stację paliw sprężonym powietrzem w celu usunięcia zanieczyszczeń (zwłaszcza wiórów). W przeciwnym razie mogą uniemożliwić włożenie kluczyka lub – katastrofalnie – wpaść do komory spalania po wykręceniu świecy.
2- Sprawdź elektrody
Kiedy patrzysz na świecę zapłonową, tak naprawdę liczy się stan jej elektrod. Elektroda uziemiająca jest połączona z podstawą, elektroda środkowa jest odizolowana od ziemi. Prąd o wysokim napięciu przeskakuje między elektrodami i powoduje serię iskier. Wygląd i kolor elektrod, szczególnie wokół skrzynki sterowniczej, dostarczają informacji o stanie i ustawieniach silnika. Świeca w dobrym stanie posiada niewielki brązowy nagar (zdjęcie 2a). Przegrzanie świecy zapłonowej jest sygnalizowane bardzo białymi elektrodami lub spaleniem (zdjęcie 2b poniżej). To przegrzanie jest zwykle spowodowane niewłaściwym nawęglaniem, które jest zbyt słabe. Świeca zapłonowa może być zapchana sadzą (zdjęcie 3c poniżej), która pozostawia ślady na palcach: niewłaściwe nawęglanie (zbyt bogate) lub zatkany filtr powietrza. Zatłuszczone elektrody wskazują na nadmierne zużycie oleju w zużytym silniku (zdjęcie 3g poniżej). Jeśli elektrody są bardzo brudne, zbyt daleko od siebie, skorodowane przez erozję elektryczną, świecę zapłonową należy wymienić. Zalecenia producenta dotyczące wymiany świec zapłonowych wahają się od co 6 km dla silnika jednocylindrowego chłodzonego powietrzem do 000 km dla silnika wielocylindrowego chłodzonego cieczą.
3- Oczyść i wyreguluj
Szczotka do świec zapłonowych (zdjęcie 3a poniżej) służy do czyszczenia gwintów podstawy. Elektrody należy wyszczotkować tak, aby wtyczka była skierowana w dół (zdjęcie 3b obok), aby luźny osad nie wpadł do wtyczki, ale z niej. Niektórzy producenci świec zabraniają szczotkowania, ponieważ może to uszkodzić pokrywający je stop ochronny oraz ceramikę izolacyjną. Zużycie prowadzi do zwiększenia szczeliny międzyelektrodowej. Iskra staje się coraz trudniejsza do prawidłowego skoku. W tym przypadku początek spalania jest słaby, co skutkuje niewielką utratą mocy i wzrostem zużycia. Odległość jest podana przez producenta (przykład: 0,70 mm). Weź zestaw klinów. Uszczelka 0,70 powinna przesuwać się dokładnie bez wysiłku (zdjęcie 3b poniżej). Aby dokręcić, delikatnie postukaj w wystającą elektrodę masową (zdjęcie 3g poniżej). Wytrzyj białą porcelanę z zewnątrz szmatką.
4-Dokręć z precyzją
Przez długi czas współistniały dwie teorie: ponowny montaż świecy zapłonowej z czystymi i suchymi gwintami lub odwrotnie, z gwintami pokrytymi specjalnym smarem wysokotemperaturowym. Twój wybór. Najważniejszą rzeczą jest ostrożne zaczepienie świecy o jej pierwszą nitkę, nie podejmując żadnego wysiłku, jeśli to możliwe, bezpośrednio ręcznie. Skośna świeca zapłonowa natychmiast stawia opór, co grozi „skręceniem” gwintu głowicy cylindrów w przypadku przyłożenia siły. Normalnej ludzkiej siły należy używać jedynie na końcu, aby dokręcić. Dociśnij nową świecę zapłonową do jej powierzchni współpracującej, a następnie obróć o kolejne 1/2 do 3/4 obrotu. W przypadku już zamontowanej świecy zapłonowej dokręć ją o 1/8 do 1/12 obrotu (Zdjęcie 4a). Różnica między nowym a już zamontowanym polega na tym, że jego uszczelka jest uszkodzona.
5- zrozumieć indeks ciepła;
Świeca ze względu na swoją konstrukcję jest przystosowana do pracy w pożądanej temperaturze, zwanej „samoczyszczącą”. Zakres temperatur pracy wynosi od 450 ° C do 870 ° C. W ten sposób spalają się pozostałości spalania, próbując osiąść na świecy zapłonowej. Od dołu świeca zapłonowa ulega zabrudzeniu, od góry zapłon może nastąpić sam, bez iskry, z powodu ciepła. Silnik zaczyna grzechotać podczas przyspieszania. Jeśli nie zostanie to uwzględnione, tłok może zostać uszkodzony przez ciepło. Zimna świeca zapłonowa szybko rozprasza ciepło, co przyczynia się do aktywnego silnika i sportowej jazdy. Gorąca świeca zapłonowa powoli rozprasza ciepło, aby w cichych silnikach nagrzać się wystarczająco, aby zapobiec zatykaniu się. Jest to wskaźnik ciepła, który kalibruje świece od gorących do zimnych. Należy tego przestrzegać zgodnie z zaleceniami producenta przy zakupie świec.
Poziom trudny: łatwy
Sprzęt
– Nowe świece zapłonowe zgodnie z zaleceniami producenta (wymiary i indeks cieplny dla każdego typu silnika).
- Pędzel do świec, szmata.
– Zestaw podkładek.
– Klucz do świec zapłonowych z zestawu pokładowego lub bardziej skomplikowany klucz, gdy dostęp jest utrudniony.
Nie robić
– Uwierz marketingowi niektórych producentów, który sugeruje, że ich świece zapłonowe zwiększają moc silnika, zmniejszają zużycie paliwa i zmniejszają zanieczyszczenie środowiska. Każda nowa świeca zapłonowa (właściwego typu) poprawi działanie starszej świecy zapłonowej. Z drugiej strony niektóre świece zapłonowe są droższe, ponieważ są znacznie bardziej odporne na zużycie (wytrzymują znacznie dłużej bez utraty mocy).
