Bateria się nie ładuje

jeśli bateria się nie ładuje, który ma już ponad 5-7 lat, to odpowiedź na pytanie: - „dlaczego?” leży najprawdopodobniej na powierzchni. W końcu każda bateria ma swoją żywotność iz biegiem czasu traci niektóre ze swoich podstawowych właściwości użytkowych. Ale co, jeśli bateria służyła nie dłużej niż 2 lub 3 lata, a nawet krócej? Gdzie wtedy szukać Przyczyny Dlaczego bateria się nie ładuje? Co więcej, taka sytuacja pojawia się nie tylko przy ładowaniu z generatora w samochodzie, ale nawet przy doładowywaniu ładowarką. Odpowiedzi należy szukać w zależności od sytuacji, robiąc seria kontroli a następnie procedury mające na celu rozwiązanie problemu.

Najczęściej możesz spodziewać się 5 podstawowych powodów, które objawiają się w ośmiu różnych sytuacjach:

Sytuacja	Co produkować
Zaciski utlenione	Oczyść i nasmaruj specjalnym smarem
Zerwany/luźny pasek alternatora	Rozciągnij lub zmień
Zepsuty mostek diodowy	Zmień jedną lub wszystkie diody
Wadliwy regulator napięcia	Wymień szczotki grafitowe i sam regulator
głębokie rozładowanie	Zwiększ napięcie ładowania lub wykonaj odwrócenie polaryzacji
Nieprawidłowa gęstość elektrolitu	Sprawdź i doprowadź do pożądanej wartości
Zasiarczenie płyty	Wykonaj odwrócenie polaryzacji, a następnie kilka cykli pełnego ładowania/rozładowania małym prądem
Jedna z puszek jest zamknięta	Działania mające na celu naprawę baterii z taką usterką są nieskuteczne

Główne powody, dla których bateria może nie być ładowana

aby szczegółowo zająć się wszystkimi możliwymi usterkami, w wyniku których akumulator samochodowy się nie ładuje, przede wszystkim jasno określ sytuację:

bateria szybko się rozładowuje i rozładowuje

lub też

w ogóle się nie ładuje (nie przyjmuje opłat)

W ogólnym przypadku, gdy akumulator odmawia ładowania, dozwolone są następujące opcje:

• siarczanowanie płyt;
• zniszczenie płyt;
• końcowe utlenianie;
• spadek gęstości elektrolitu;
• zamknięcie.

Ale nie należy się tak bardzo martwić od razu, nie zawsze wszystko jest takie złe, zwłaszcza jeśli taki problem pojawił się podczas jazdy (sygnalizuje czerwona lampka baterii). Należy wziąć pod uwagę szczególne przypadki, w których akumulator maszyny nie ładuje się tylko z generatora lub również z ładowarki.

Należy pamiętać, że czasami bateria, mimo że jest w pełni naładowana, bardzo szybko się rozładowuje. Wtedy przyczyną może być nie tylko jej awaria, ale przede wszystkim upływ prądu! Może się to zdarzyć z powodu: niewyłączonych wymiarów, oświetlenia wnętrza lub innych odbiorników oraz słabego kontaktu na zaciskach.

W układzie ładowania akumulatora samochodowego znajduje się szereg urządzeń zewnętrznych, które również mogą znacząco wpłynąć na wydajność samego akumulatora i proces ładowania. do sprawdzenia wszystkich urządzeń zewnętrznych potrzebny będzie multimetr (tester), który pozwoli zmierzyć napięcie na zaciskach akumulatora w różnych trybach pracy silnika spalinowego. I będziesz musiał również sprawdzić generator. Ale dzieje się tak tylko wtedy, gdy akumulator nie chce być ładowany z generatora. Jeśli akumulator nie pobiera ładunku z ładowarki, pożądane jest również posiadanie areometru do sprawdzania gęstości elektrolitu.

Skąd wiesz, że bateria się nie ładuje?

Akumulator nie ładuje się z alternatora. Pierwszym sygnałem, że bateria nie jest ładowana, jest paląca się czerwona lampka baterii! Aby się tego upewnić, możesz sprawdzić napięcie akumulatora. Zaciski akumulatora powinny mieć 12,5 ... 12,7 V. Po uruchomieniu silnika spalinowego napięcie wzrośnie do 13,5 ... 14,5 V. Przy włączonych odbiornikach i pracującym silniku spalinowym odczyty woltomierza zwykle przeskakują z 13,8 do 14,3V. Brak zmian na wyświetlaczu woltomierza lub przekroczenie przez wskaźnik 14,6V wskazuje na awarię generatora.

Gdy alternator pracuje, ale nie ładuje akumulatora, przyczyną może być sam akumulator. Podobno został całkowicie rozładowany, co nazywa się „do zera”, wtedy napięcie jest mniejsze niż 11V. Z powodu zasiarczenia płyt może wystąpić ładunek zerowy. Jeśli zasiarczenie jest nieznaczne, możesz spróbować je wyeliminować. I spróbuj naładować go ładowarką.

Jak zrozumieć, co bateria nie ładuje się z ładowarki? Gdy akumulator jest podłączony do ładowarki, dowodem na to, że jest on w pełni naładowany, jest stale zmieniające się napięcie na zaciskach oraz skaczące wskaźniki napięcia lub prądu na tarczy urządzenia. Jeśli opłata nie pójdzie, nie będzie zmian. Gdy akumulator nie jest naładowany z ładowarki typu Orion (posiada tylko wskaźniki) bardzo często można zaobserwować brzęczenie i rzadkie miganie „prądowej” żarówki.

Akumulator samochodowy nie jest ładowany przez alternator. Czemu?

Najczęstsze przyczyny braku ładowania akumulatora z generatora to:

1. Utlenianie zacisków baterii;
2. Rozciągnięcie lub zerwanie paska alternatora;
3. Utlenianie przewodów na generatorze lub ziemi pojazdu;
4. Awaria diod, regulatora napięcia lub szczotek;
5. Zasiarczenie płyt.

Z jakiego powodu akumulator może nie być ładowany z ładowarki

podstawowymi powodami, dla których akumulator samochodowy nie chce się ładować nie tylko z generatora, ale również z ładowarki mogą być również 5:

1. Głębokie rozładowanie akumulatora;
2. Zamknięcie jednej z puszek;
3. hipotermia baterii;
4. Silnie wysoka lub niska gęstość elektrolitu;
5. Obce zanieczyszczenia w elektrolicie.

Co możesz zrobić, gdy akumulator samochodowy się nie ładuje?

Pierwszym krokiem jest ustalenie przyczyny, a dopiero potem podjęcie działań w celu jej wyeliminowania. Aby to zrobić, musisz zmierzyć napięcie na zaciskach akumulatora, sprawdzić poziom, gęstość elektrolitu i jego kolor. konieczne jest również wizualne sprawdzenie powierzchni akumulatora, okablowania automatycznego, a także bezbłędne określenie upływu prądu.

Rozważmy szczegółowo możliwe konsekwencje każdej z przyczyn słabej wydajności baterii, a także określmy działania, które należy wykonać w danej sytuacji:

Utlenianie zacisków stykowych zarówno zapobiega dobremu kontaktowi, jak i sprzyja upływowi prądu. W efekcie otrzymujemy szybkie rozładowanie lub niestabilne/brakujące ładowanie z generatora. Wyjście jest tylko jedno - sprawdzić nie tylko stan zacisków akumulatora, ale także na generatorze i masie auta. Silnie utlenione zaciski można wyeliminować poprzez czyszczenie i smarowanie z tlenków.

awaria w generatorze (pasek, regulator, diody).

Zerwanie paska pewnie zauważylibyście, ale faktem jest, że nawet niewielkie poluzowanie napięcia może przyczynić się do poślizgu na kole pasowym (podobnie jak olej). Dlatego po włączeniu potężnych odbiorników lampka na panelu może się zapalić i akumulator zostanie rozładowany, a przy zimnym silniku spalinowym często słychać pisk spod maski. Możesz rozwiązać ten problem, rozciągając lub wymieniając.

Diody w stanie normalnym powinny przepuszczać prąd tylko w jednym kierunku, sprawdzenie multimetrem pozwoli zidentyfikować wadliwy, choć często po prostu wymieniają cały mostek diodowy. Nieprawidłowo pracujące diody mogą powodować zarówno niedoładowanie, jak i przeładowanie akumulatora.

Gdy diody są w normie, ale podczas pracy bardzo się nagrzewają, to akumulator jest ładowany. Odpowiedzialny za stres regulator. Lepiej to natychmiast zmienić. W sytuacji, gdy akumulator nie jest w pełni naładowany, należy zwrócić uwagę na szczotki generatora (w końcu z czasem się zużywają).

Z głębokim rozładowaniem, a także przy lekkim zrzuceniu masy czynnej, gdy akumulator nie chce się ładować nie tylko na aucie z generatora, ale nawet ładowarka tego nie widzi, można odwrócić polaryzację lub dać dużo napięcie tak, że chwyta ładunek.

Ta procedura jest często przeprowadzana z akumulatorami AVG, gdy na ich zaciskach jest mniej niż 10 woltów. Odwrócenie polaryzacji pozwala na uruchomienie całkowicie rozładowanego akumulatora. Ale to pomoże tylko wtedy, gdy bieguny akumulatora naprawdę się zmieniły, w przeciwnym razie możesz tylko zaszkodzić.

Odwrócenie polaryzacji baterii (zarówno kwasowo-ołowiowe, jak i wapniowe) występuje w przypadku całkowitego rozładowania, gdy napięcie niektórych puszki akumulatorów o mniejszej pojemności niż pozostałych, połączonych szeregowo, spada znacznie szybciej niż w innych. A po osiągnięciu zera, gdy wyładowanie trwa, prąd dla elementów opóźnionych staje się ładowany, ale ładuje je w przeciwnym kierunku i wtedy biegun dodatni staje się minusem, a ujemny staje się dodatni. Dlatego zmieniając na krótki czas zaciski ładowarki, można taki akumulator przywrócić do życia.

Pamiętaj jednak, że jeśli nie doszło do zmiany biegunów na akumulatorze, to w przypadku braku zabezpieczenia przed taką sytuacją na ładowarce, akumulator można na stałe wyłączyć.

Odwrócenie polaryzacji powinno być przeprowadzane tylko w przypadku tworzenia się białej płytki na powierzchni płytek.

Ten proces zakończy się niepowodzeniem, jeśli:

• płytki rozpadły się, a elektrolit zmętniał;
• jedna z puszek jest zamknięta;
• nie ma wymaganej gęstości elektrolitu w akumulatorze.

Odsiarczanie jest dobrze wykonane metodą odwrócenia polaryzacji, ale tylko nie więcej niż 80-90% pojemności można przywrócić. Sukces takiego zabiegu leży w grubych płytkach, cienkie są całkowicie zniszczone.

Gęstość elektrolitu mierzy się wg/cm³. Jest sprawdzany gęstościomierzem (areometrem) w temperaturze +25 ° C, powinien wynosić 1,27 g / cm³. Jest proporcjonalna do stężenia roztworu i odwrotnie zależna od temperatury otoczenia.

Jeśli użyjesz akumulatora rozładowanego do 50% lub mniej w temperaturach poniżej zera, doprowadzi to do zamarznięcia elektrolitu i zniszczenia płytek ołowianych!

Należy pamiętać, że gęstość elektrolitu w akumulatorze musi być taka sama we wszystkich sektorach. A jeśli w niektórych komórkach jest znacznie zmniejszony, oznacza to obecność w nim wad (mianowicie zwarcie między płytami) lub głębokie rozładowanie. Ale kiedy taka sytuacja jest obserwowana we wszystkich komórkach, to jest to głębokie rozładowanie, zasiarczenie lub po prostu starzenie się. Bardzo duża gęstość też nie jest dobra - oznacza to, że akumulator gotował się od przeładowania z powodu awarii generatora. Co również niekorzystnie wpływa na baterię. Aby wyeliminować problemy spowodowane nierównomierną gęstością, konieczne jest serwisowanie akumulatora.

Cechy konserwacji akumulatorów maszynowych

Zestaw instrukcji prawidłowej konserwacji różnych typów akumulatorów maszynowych. Cechy obsługi akumulatorów żelowych, alkalicznych i kwasowych Czytaj więcej

 

Z zasiarczeniem następuje pogorszenie lub brak kontaktu elektrolitu z płytkami. Ponieważ płytka nazębna blokuje dostęp do płynu roboczego, to pojemność baterii jest znacznie zmniejszona, a ładowanie nie daje żadnego rezultatu. Napięcie rośnie bardzo powoli lub nie zmienia się wcale. Taki proces jest nieodwracalny.

Ale zasiarczenie na początkowym etapie można przezwyciężyć serią cykli pełnego naładowania małym prądem i pełnego rozładowania przy minimalnym natężeniu prądu (np. podłączając żarówkę 12V 5W). Lub najłatwiejszym sposobem przywrócenia jest wlanie roztworu sody, który jest również zdolny do usuwania siarczanów z płytek.

Zamknięcie jednej z puszek jest konsekwencją zapadniętych płyt i pojawienia się szlamu na dnie akumulatora. Przy próbie ładowania takiego akumulatora będzie obserwowane silne wrzenie elektrolitu, jak przy pełnym naładowaniu. Uszkodzona sekcja zagotuje się, ale nie będzie się ponownie ładować. Tu nic nie pomoże.

Średnia żywotność nowoczesnych akumulatorów wynosi od 4 do 6 lat.

Przyczyny awarii akumulatorów maszyn rozruchowych

Żywotność baterii rozładowanej o 25% ulega znacznemu skróceniu, gdy:

• awaria generatora i regulatora napięcia;
• awarie rozruszników, prowadzące do wzrostu natężenia prądu lub zwiększenia liczby prób uruchomienia silnika spalinowego;
• utlenianie końcówek przewodów zasilających;
• ciągłe korzystanie z potężnych odbiorców z długimi przestojami w korkach;
• wielokrotne obracanie wału korbowego za pomocą rozrusznika, ale krótkie podróże.

Niski poziom elektrolitu w czasie pracy akumulatora jest również głównym powodem szybkiej awarii akumulatora. Dlatego przyczyną awarii może być:

• Rzadkie monitorowanie poziomu elektrolitu. Latem kontrolę należy wykonywać częściej, ponieważ wysoka temperatura przyczynia się do szybkiego parowania wody;
• Intensywna eksploatacja auta (przy przebiegu powyżej 60 tys. km rocznie). Wymaga sprawdzania poziomu elektrolitu co najmniej co 3-4 tysiące kilometrów.

Graficzne przedstawienie sytuacji, gdy bateria nie jest ładowana. infografiki

Aby powiększyć obraz, wystarczy kliknąć na zdjęcie.

Autor: Iwan Matiesin