Główne błędy podczas samodzielnego cynkowania karoserii
Cynkowanie karoserii to najskuteczniejsza technologia walki z korozją, która umożliwia eksploatację samochodu w najbardziej niesprzyjających warunkach praktycznie bez konsekwencji. To prawda, że jest bardzo drogi. Nic więc dziwnego, że właściciele aut używanych, zwłaszcza tych, które już „rozkwitły”, wolą przeprowadzić ten zabieg we własnym zakresie. Ale zwykle bez większych sukcesów. Dlaczego i jak właściwie ocynkować samochód w domu, zorientował się portal AvtoVzglyad.
W przypadku samodzielnej naprawy nadwozia troskliwy kierowca woli pokryć czymś goły metal przed malowaniem. A wybór z reguły pada na „coś z cynkiem”. Jednak niewiele osób wie, że obecnie na rynku jest bardzo niewiele specjalnych kompozycji do prawdziwego cynkowania. W sklepach właścicielowi samochodu najczęściej sprzedawane są podkłady z rzekomo cynkiem i niesamowite konwertery rdzy na cynk. Wszystko to ma niewiele wspólnego z prawdziwym cynkowaniem.
ZŁE SŁOWA…
Tak więc w twoim samochodzie pojawił się rozległy „robak” rdzy. W przypadku samochodów używanych sytuacja jest częsta, zwłaszcza w okolicy progów i nadkoli. Zwykle miejsca te są po prostu czyszczone z luźnej rdzy, zwilżane jakimś konwerterem, nakłada się podkład i farbę. Przez jakiś czas wszystko jest w porządku, a potem znowu pojawia się rdza. Jak to? W końcu w preparacie użyli konwertera rdzy na cynk! Przynajmniej tak jest napisane na etykiecie.
W rzeczywistości wszystkie takie preparaty są wykonywane na bazie kwasu fosforowego i maksimum, co taka kompozycja może zrobić, to fosforanowanie powierzchni, a będzie to fosforanowanie porowate, które w przyszłości rdzewieje. Powstała folia nie może służyć jako samodzielna ochrona - tylko do malowania. W związku z tym, jeśli farba jest złej jakości lub po prostu zdarta, ta warstwa nie ochroni przed korozją.
CO WYBRAĆ?
Na półkach naszych sklepów znajdują się również prawdziwe kompozycje do samodzielnego cynkowania, a są dwa rodzaje - do cynkowania na zimno (ten proces jest również nazywany cynkowaniem) i do cynkowania (zwykle występują zarówno z elektrolitem, jak i anodą), ale kosztują o rząd wielkości drożej niż konwertery. Nie uwzględniamy cynkowania na zimno, zostało ono pierwotnie wynalezione do powlekania konstrukcji metalowych, jest niestabilne na rozpuszczalniki organiczne i uszkodzenia mechaniczne. Nas interesuje galwaniczna metoda nakładania cynku, natomiast wszystko co niezbędne do tego procesu można wykonać w domu. Czy będzie więc potrzebny do galwanizacji okolicy ciała?
Przed przystąpieniem do pracy należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas pracy z odczynnikami: stosować maskę oddechową, gumowe rękawice, okulary ochronne, a wszelkie manipulacje wykonywać na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
DODATKOWO WRZĄCA WODA
Scena pierwsza. Przygotowanie metalu. Powierzchnia stali musi być całkowicie wolna od rdzy i farby. Cynk nie spada na rdzę, a tym bardziej na farbę. Używamy papieru ściernego lub specjalnych dysz na wiertarce. Najłatwiej jest gotować niewielką część w 10% (100 gramów kwasu na 900 ml wody) roztworu kwasu cytrynowego, aż rdza zostanie całkowicie zniszczona. Następnie odtłuścić powierzchnię.
Etap drugi. Przygotowanie elektrolitu i anody. Proces cynkowania galwanicznego przebiega następująco. W roztworze elektrolitu (elektrolit służy jako przewodnik substancji) anoda cynkowa (czyli plus) przenosi cynk do katody (czyli minus). W sieci krąży wiele przepisów na elektrolity. Najprościej jest użyć kwasu solnego, w którym rozpuszcza się cynk.
Kwas można kupić w sklepie z odczynnikami chemicznymi lub w sklepie ze sprzętem. Cynk - w tym samym sklepie chemicznym lub kup zwykłe baterie solne i zdejmij z nich obudowę - jest zrobiony z cynku. Cynk musi być rozpuszczony, aż przestanie reagować. W takim przypadku uwalniany jest gaz, więc wszystkie manipulacje, powtarzamy, należy przeprowadzać na ulicy lub w dobrze wentylowanym miejscu.
Elektrolit jest w ten sposób bardziej skomplikowany - w 62 mililitrach wody rozpuszczamy 12 gramów chlorku cynku, 23 gramy chlorku potasu i 3 gramy kwasu borowego. Jeśli potrzeba więcej elektrolitu, składniki należy proporcjonalnie zwiększyć. Najłatwiej dostać takie odczynniki w specjalnym sklepie.
WOLNO I SMUTNIE
Etap trzeci. Posiadamy w pełni przygotowaną powierzchnię - metal oczyszczony i odtłuszczony, anodę w postaci cynkowej obudowy baterii, elektrolit. Anodę owijamy wacikiem, watą lub gazą złożoną z kilku warstw. Podłącz anodę do plusa akumulatora samochodowego przewodem o odpowiedniej długości, a minus do karoserii. Zanurz watę na anodzie w elektrolicie, aby był nasycony. Teraz powolnymi ruchami zaczynamy jeździć po gołym metalu. Powinien mieć szare wykończenie.
GDZIE JEST BŁĄD?
Jeśli powłoka jest ciemna (a przez to krucha i porowata), to albo powoli napędzasz anodę, albo gęstość prądu jest za duża (w takim przypadku odejmuj minus od akumulatora), albo wysechł elektrolit na wata. Jednolitego szarego nalotu nie należy zdrapywać paznokciem. Grubość powłoki będzie musiała być dostosowana wzrokowo. W ten sposób można nakładać powłoki o grubości do 15-20 µm. Szybkość jego niszczenia wynosi około 6 mikronów rocznie w kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym.
W przypadku części należy przygotować kąpiel (plastikową lub szklaną) z elektrolitem. Proces jest taki sam - plus za anodę cynkową, minus za część zamienną. Anodę i część zamienną należy umieścić w elektrolicie tak, aby się nie stykały. Następnie po prostu uważaj na opady cynku.
Po nałożeniu cynku miejsce cynkowania należy dobrze spłukać wodą w celu usunięcia całego elektrolitu. Ponowne odtłuszczanie powierzchni przed malowaniem nie będzie zbyteczne. W ten sposób można wydłużyć żywotność części lub karoserii. Nawet przy zniszczeniu zewnętrznej warstwy farby i podkładu, cynk nie rdzewieje szybko obrabianego metalu.
