Podstawowe techniki naprawy karoserii

Niestety uszkodzenia zewnętrzne auta są częstym zjawiskiem, a koszt nawet drobnych napraw blacharskich w serwisie samochodowym jest dość wysoki. Ale niektóre uszkodzenia obudowy można naprawić samodzielnie.

Na korzyść rosyjskich kierowców wielu z nich, w przeciwieństwie do zagranicznych kolegów, ma dobre umiejętności w naprawie karoserii własnymi rękami. To prawda, że ​​ta godność opiera się na negatywnych aspektach naszej rzeczywistości. Stan dróg, delikatnie mówiąc, daleki jest od ideału, a poziom płac nie osiągnął jeszcze poziomu, przy którym można sobie pozwolić na pójście do serwisu samochodowego z jakimkolwiek wgnieceniem.

Żaden samochód nie jest odporny na „urazy”. Nawet przy nienagannym przestrzeganiu zasad przez właściciela prawdopodobieństwo wypadku pozostaje; Niestety nie wszyscy kierowcy są zwolennikami ustalonego porządku ruchu na drogach. Również uszkodzenia (zarysowania, wgniecenia, odpryski) można uzyskać po prostu zostawiając samochód na parkingu.

Samochody mają jeszcze jednego groźnego wroga: czas, który nie wybacza stalowych karoserii. Biorąc pod uwagę przywiązanie większości naszych właścicieli samochodów do swoich samochodów, eliminacja skutków korozji staje się jednym z głównych zadań naprawy karoserii.

Warto od razu wspomnieć, że naprawa karoserii przy braku fachowych umiejętności i specjalistycznego sprzętu jest możliwa tylko przy niewielkich uszkodzeniach, które nie naruszają nośnych elementów konstrukcyjnych auta.

Usuwanie rdzy

Walka z korozją to jeden z najbardziej czasochłonnych procesów, ale jeśli zostanie zaniedbana, w dość krótkim czasie samochód, który nawet nie brał udziału w wypadku, straci na swojej atrakcyjności wizualnej. Cóż, jeśli czas już został stracony, a rdza daje się wyczuć czerwonymi plamami, pilnie należy podjąć działania w celu zlokalizowania i wyeliminowania ognisk korozji.

Oczyszczenie karoserii z rdzy obejmuje dwa etapy jej wykonania: czyszczenie mechaniczne oraz obróbkę specjalnymi środkami chemicznymi. Do pierwszego etapu pracy będziesz potrzebować

• szczotki metalowe (ręczne lub w postaci urządzeń do wiertarki lub szlifierki"),
• spora ilość papieru ściernego o ziarnistości 60-80,
• delikatna chusteczka

Aby przeprowadzić chemiczne usuwanie rdzy, należy zakupić odpowiedni odczynnik. Asortyment konwertorów tlenkowych jest dość szeroki, powstają one głównie na bazie kwasu fosforowego. Dostępny w postaci płynnej, żelowej i aerozolowej. Oczywiście wszystkie modyfikatory mają swój specyficzny skład, dlatego wymagają obowiązkowego dokładnego zapoznania się z zasadami ich stosowania i przestrzegania zalecanych środków bezpieczeństwa.

• Przede wszystkim trzeba dokładnie umyć samochód i zidentyfikować na jego powierzchni ogniska korozji.

• Mechanicznie (pędzlem lub papierem ściernym) plamy rdzy są czyszczone do „zdrowego” metalu. Nie nakładaj od razu środka antykorozyjnego; trudno jest przewidzieć głębokość zmiany.

• Bez względu na to, jak bardzo się starasz, małe ogniska rdzy pozostaną w porach lub zagłębieniach, w których penetracja mechaniczna nie będzie już możliwa. Na tym etapie powstaje konwerter rdzy (zgodnie z instrukcją jego użycia), który powinien nie tylko całkowicie go rozpuścić, ale także pokryć dotknięty obszar rodzajem podkładu odpowiedniego do dalszego szpachlowania. Nie można tutaj podać ogólnej porady: niektóre preparaty wymagają obowiązkowego spłukania po pewnym czasie reakcji, inne wręcz przeciwnie, pozostają w miejscu aplikacji do całkowitego wyschnięcia.

• Często zdarza się, że korozja zżera metal w cienką „siatkę” lub nawet na wylot. Otwory przelotowe można oczywiście uszczelnić włóknem szklanym za pomocą związków epoksydowych, ale nadal najlepszym rozwiązaniem byłoby ocynowanie powierzchni i przylutowanie metalowej łaty. Ocynowany obszar nie będzie dalej korodował, a dołączoną łatkę można łatwo przebić, aby nałożyć wymaganą cienką warstwę szpachli na wierzch.
• Nie wolno nam zapominać, że czyszczone miejsca należy natychmiast pokryć środkiem antykorozyjnym. Na pośrednich etapach pracy należy wykluczyć nawet najmniejsze ryzyko uderzenia o powierzchnię wody.

Walcz z zadrapaniami

Zarysowania na karoserii to częsty ból głowy. Powodów jego pojawienia się jest wiele, nawet jeśli nie liczyć wypadku: kamienie i obce przedmioty wylatujące spod kół, nieobcięte gałęzie krzewów i drzew, figlarne dłonie dzieci lub czyjeś złośliwe zamiary. Jak naprawić ciało własnymi rękami z takimi uszkodzeniami?

Jeśli nie ma deformacji tuszy, przede wszystkim należy dokładnie określić głębokość zarysowanej warstwy; może to być niewielkie uszkodzenie powłoki lakieru nawierzchniowego, naruszenie integralności warstwy lakieru lub głęboka dziura w metalu z rozdrobnioną farbą. Z reguły przy dobrym świetle można to zobaczyć gołym okiem, w razie potrzeby można użyć lupy.

W przypadku uszkodzeń powierzchownych, gdy porysowana jest tylko warstwa lakieru ochronnego, do usunięcia lekkich zarysowań można użyć specjalnych past polerskich (w płynie lub paście) lub patyczków polerskich, na przykład zalecanych przez wielu właścicieli samochodów Fix it Pro lub Scratch Free. Zasada jego zastosowania jest prosta:

1. Powierzchnia jest dokładnie umyta z brudu i kurzu detergentem i wysuszona.
2. Na uszkodzoną powierzchnię nakłada się lakier i kolistymi ruchami wciera w powierzchnię czystą, suchą bawełnianą szmatką.
3. Po całkowitym wyschnięciu kompozycji (zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu) przeprowadza się końcowe polerowanie.

Jeśli rysa jest głębsza, będzie znacznie więcej problemów. Potrzebny będzie ołówek do renowacji (np. NEW TON) lub niewielka ilość farby; trudnym momentem w obu przypadkach jest prawidłowy dobór pożądanego odcienia.

1. Powierzchnia jest dokładnie umyta szamponem samochodowym, wysuszona i odtłuszczona. Aby farba nie dostała się na nieuszkodzony obszar, najlepiej zakleić obszar wokół rysy taśmą maskującą.
2. Za pomocą ołówka nakłada się kompozycję barwiącą. Jeśli ich nie ma, rysę ostrożnie wypełnia się farbą zwykłą wykałaczką, ale nie na powierzchnię, ale tak, aby było miejsce na nałożenie kompozycji polerującej.
3. Po całkowitym wyschnięciu farby polerowanie przeprowadza się w sposób opisany powyżej.

Bardzo dobre recenzje zebrała metoda usuwania rys 3M Scratch and Swirl Remover, która nie wymaga odpowiedniego doboru farby. Zasadniczo ten związek lekko rozpuszcza farbę wokół rysy i wypełnia ją. Po wypolerowaniu uszkodzenia stają się prawie niewidoczne.

Jeśli zarysowanie powierzchni o metal doprowadziło do zniszczenia (odpryskiwania, pękania) farby, nie można zrezygnować z prostych metod renowacji. Trzeba będzie wyciąć rysę, nałożyć pastę antykorozyjną, zaszpachlować uszkodzoną powierzchnię, wyrównać i przygotować do malowania. Często wymaga to pomalowania całego elementu ciała.

Naprawa wgnieceń, prostowanie

Ten proces jest jednym z najtrudniejszych i powinieneś dokładnie ocenić swoje możliwości przed podjęciem tej pracy.

Przede wszystkim potrzebujesz specjalistycznego narzędzia, którego nie każdy ma. Po drugie, praca wymaga wysokich kwalifikacji - mistrz musi „wyczuć” metal. Po trzecie, nie polegaj zbytnio na filmach wideo dotyczących naprawy karoserii „zrób to sam” publikowanych w Internecie; to, co na ekranie wygląda prosto i wyraźnie, w praktyce może nie być takie. Jeśli jednak przeważa chęć sprawdzenia swoich sił, możesz spróbować na kilka sposobów.

Jeśli wgniecenie nie utworzyło metalowej fałdy („wypukłości”), możesz spróbować delikatnie wycisnąć ją od środka. Aby to zrobić, użyj dźwigni lub haków, jeśli wewnątrz obudowy znajduje się punkt zatrzymania do przyłożenia siły. Czasami wystarczy trochę wysiłku lub kilka lekkich uderzeń młotkiem (gumowym młotkiem), aby wyprostować wgniecenie.)

Niektórzy rzemieślnicy wykorzystują komory samochodowe (komory kulowe) do wyciskania „kopacza”. Metoda jest stara, ale często bardzo skuteczna. Aparat umieszczamy pod wgnieceniem, przykrywamy podkładkami z tektury lub sklejki, by się nie złamał lub umieszczamy na pokrowcu z płótna. Po napompowaniu powietrzem może, zwiększając objętość, wyprostować metal w miejscu.

Zaleca się, aby spróbować ogrzać wgniecenie na obwodzie suszarką do włosów, a następnie ostro schłodzić skroplonym dwutlenkiem węgla (w skrajnych przypadkach tylko wilgotną szmatką). Czasami daje to bardzo dobry efekt.

Jeśli masz do dyspozycji przyssawkę próżniową lub spotter, problem jest jeszcze łatwiejszy do rozwiązania. Zastosowanie siły z zewnątrz wgniecenia pozwala maksymalnie wyprostować geometrię nadwozia, nie uszkadzając nawet warstwy lakieru. Jednak ta metoda ma zastosowanie tylko do samochodów, które wcześniej nie były uszczelniane i przemalowywane. Przykład wykorzystania obserwatora pokazano w proponowanym filmie.

Jeśli wgniecenie jest duże, głębokie i wiąże się z wyraźną zmarszczką w metalu, należy je wyprostować.

• Rozpoczyna się również od maksymalnego pociągnięcia części do naprawy. Jeśli któryś z usztywnień (rozpórek lub żeber) jest uszkodzony, musisz zacząć od nich.

• Wygładzanie zmarszczek zaczyna się od brzegów, stopniowo przesuwając się do środka. Po wyciśnięciu dużych wgnieceń można przystąpić do zgrubnej renowacji geometrii części za pomocą młotków i kowadeł do prostowania. Może być konieczne ogrzanie obszaru wokół prostowanej okolicy; można to zrobić za pomocą suszarki do włosów w budynku.

• Jakość antyaliasingu jest stale sprawdzana podczas pracy. Głębokie nierówności i wgłębienia są niedozwolone, co nie pozwoli na wysokiej jakości szpachlowanie w uszkodzonym obszarze. Po zakończeniu pracy wyprostowany obszar należy dokładnie oczyścić od farby do metalu.

Jak czyścić samochód? Podstawowe zasady i możliwe trudności.

Szpachlowanie i przygotowanie do malowania

Ostateczny wygląd uszkodzonej części ciała to kit. Przed rozpoczęciem pracy powierzchnia jest dokładnie umyta, osuszona i oczyszczona z kurzu. Szczególną uwagę należy zwrócić na przejścia do nieuszkodzonego obszaru: szpachlówka nie spadnie na błyszczącą powłokę, należy ją wyczyścić drobnym papierem ściernym do matowego wykończenia. Bezpośrednio przed nałożeniem warstwy szpachli powierzchnię odtłuszcza się rozpuszczalnikiem.

Do pierwszej warstwy stosuje się gruboziarnistą szpachlówkę z utwardzaczem. Nakładać równomiernie gumową szpatułką. Nie próbuj od razu wyświetlać geometrii części; gruba warstwa może pęknąć podczas skurczu. Konieczne jest pozostawienie nałożonej warstwy do wyschnięcia, a następnie nałożenie kolejnej. Maksymalna grubość nałożonej szpachli z reguły nie powinna przekraczać 1-2 mm.

Po wyschnięciu nałożonej gruboziarnistej szpachli powierzchnia części jest dokładnie szlifowana i szlifowana, aż uszkodzony obszar nabierze pożądanego kształtu. Dopiero po oszlifowaniu powierzchni i dokładnym oczyszczeniu jej z powstałego pyłu można nałożyć cienką warstwę szpachli wykończeniowej, która powinna zakryć wszelkie drobne zagrożenia i zarysowania. Po całkowitym wyschnięciu tej warstwy powierzchnię dokładnie szlifuje się papierem ściernym o ziarnistości nie większej niż 240. Jeśli uzyskany wygląd części odpowiada mistrzowi, można przystąpić do gruntowania i malowania.

Dlatego drobne naprawy karoserii są całkiem wykonalne dla sumiennego kierowcy. Jednak na początek warto poćwiczyć na niektórych starych i niepotrzebnych częściach ciała, aby chociaż trochę „wypełnić rękę”. Jeśli wynik nie jest zgodny z oczekiwaniami, rozsądniej byłoby powierzyć naprawę specjalistom.